Пароизоляция стен и пола внутри каркасного дома: выбор материала

Что такое пароизоляция

Это плёночная мембрана, которая препятствует попаданию влаги во внутренние слои утеплителя, где она может накапливаться.
Каркасник состоит из следующих элементов:

• непосредственно деревянного каркаса;
• наружного отделочного слоя;
  Схема устройства отделки и пароизоляции внешних стен здания
• слоя OSB;
• ветрозащитной мембраны (гидроизоляции);
• слоя утеплителя;
• пароизоляции;
• внутреннего слоя OSB;
• внутреннего отделочного слоя.

Воздух в своём составе имеет определенный процент паров. Нормальная влажность в теплое время от 30 до 60 %, холодное от 30 до 45 %.

Чертеж пароизоляции и внутренней отделки помещений

Уровень содержания влаги зависит от типа помещения. В ванной комнате, на кухне он выше, из-за образующихся паров при купании, приготовлении еды. Влага движется, проникает в малейшие микропоры, в толщу стен, потолков, полов. Чем выше её концентрация в воздухе, тем интенсивнее процесс.
Второй момент, который влияет на влажность стен, потолка –разница температур снаружи и внутри помещения.

Монтаж изоляционного материала снаружи каркаса

Когда зимой поток холодного воздуха проникает снаружи в стены, он встречается с теплым, исходящим изнутри помещения. При их соприкосновении образуется конденсат — «точка росы».
Повышенная влажность в стене провоцирует такие последствия:

1. Утеплитель, накапливая влагу, меняет геометрию, плохо удерживает тепло. Минеральная вата более всего подвержена изменению.
2. Концентрация влаги провоцирует появление плесени.
3. Каркасные дома без пароизоляции разрушаются, нужно обеспечить выход паров воздуха.

Пароизоляция для стен каркасного дома в комплекте с супердиффузионной мембраной (ветрозащитой) необходимы для регулирования влажности, чтобы уберечь утеплитель от проникновения паров в него.

Плёночная, фольгированная мембрана, установленная поверх утеплителя, изнутри стены, полностью или частично препятствует накопление влаги во внутренних слоях. Супердиффузионная мембрана, которая напротив, пропускает пар, служит для их выведения. Она устанавливается после основного наружного слоя стен, крыши, перекрытий.

Монтаж супердиффузионной мембраны на стены здания

Пароизоляции для каркасного дома работает в сочетании с системой вентиляции, лучше принудительной. По западным стандартам в строениях каркасного типа должен быть установлен рекуператор. Циркуляция воздушных масс снижает концентрацию паров, препятствует их застою.

Роль пароизоляции в строительстве

На строительные конструкции изнутри постоянно воздействуют потоки пара, выделяемые при совершении обязательных бытовых работ, дыхании домочадцев, приеме гигиенических процедур и пр.

Проникновение взвешенной в воздухе воды в ограждающие и утепляющие дом системы отрицательно сказывается на их технических и эксплуатационных свойствах.

На увлажненных паром поверхностях в бойком темпе расселяются колонии грибков, с удивительной скоростью приводящие в непригодность почти все виды стройматериалов.

Гниют и разрушаются деревянные элементы. Намоченный утеплитель утрачивает около половины изоляционных качеств, т.к. содержащаяся в нем вода существенно увеличивает теплопроводность.

Насыщенный взвешенной в нем водой теплый воздух всегда устремляется туда, где меньше давление и содержание влаги. В наших северных широтах бóльшую часть года параметры температуры и влажности воздуха внутри построек существенно выше, чем за их пределами. Эта особенность объясняет направление движения содержащих пар воздушных масс, передвигающихся из помещений во внешнюю среду.

Преобладающий объем испарений согласно собственной физической природе направляется вверх, чтобы «выйти» в атмосферу через ограждающие системы.

Активнее всего включающие пар воздушные потоки «атакуют» потолочное перекрытие, верхний сегмент стен и кровельную конструкцию. Их-то и необходимо усиленно защищать от проникновения имеющейся в воздухе воды.

Процесс перетекания воздушных масс в зоны с меньшим давлением и насыщенностью водой именуется диффузией. В ней нет ничего особо страшного, если при возведении строительных конструкций не допускались ошибки. Влажный воздух просто не пройдет в толщу теплоизолирующего пирога или переместиться наружу, не нанося вреда строению.

Однако если при возведении дома с системами утепления были допущены нарушения технологических правил, вода станет задерживаться в ограждающих конструкциях.

В лучшем случае результатом станут увеличенные потери тепла, ощущение вечного холода и сырости. В худшем — грядет разрушение или порча конструкций, диктующая обязательное проведение капитального ремонта.

Виды

Как пароизоляционный слой можно использовать следующие строительные материалы:

• полиэтиленовую пленку;
• мембранную пленку;
• пароизоляционную мастику.

Пленка из полиэтилена, имеющая толщину всего 1 миллиметр, является самым доступным и простым вариантом. У нее есть лишь один существенный недостаток – она совершенно перекрывает циркуляцию воздушных масс. По этой причине стены просто перестают дышать

Применять данный материал необходимо с большой осторожностью

Если говорить о пароизоляционной мастике, то она отлично пропускает воздух и удерживает воду, не давая ей попасть внутрь. Ее обычно наносят уже непосредственно перед финишной отделкой помещения.

Еще одним хорошим вариантом при утеплении может стать мембранная пленка. Этот тип утеплителя предоставляет надежную защиту от влаги, оставляя в то же время циркуляцию воздуха положенного объема. Этот вариант можно назвать наиболее часто применяющимся в наше время для деревянных домов.

Вообще, если говорить о мембранных пленках, как об отличном варианте для пароизоляции деревянного дома как изнутри, так и в качестве наружных пароизоляторов, то следует сказать об их преимуществах, таких как:

• хорошо удерживают конденсат и защищают утеплитель от его проникновения;
• выдерживают экстремальные перепады температур;
• усиленная структура волокна является причиной хорошей износостойкости покрытия и его долговечности;
• обеспечивают хороший газообмен между окружающей средой и помещением;
• пропускают оптимальное количество влаги;
• ряд мембран усилен фольгой, что позволяет отражать тепло, которое поступает из дома. Это дает возможность утеплителю сохранять температуру в помещении в зимнее время года.

Следует сказать, что по своим типам мембраны делятся на следующие две категории:

• фольгированные – рассчитаны на то, чтобы максимально препятствовать проникновению влаги;
• антиконденсатные – могут сохранять тепло вместе с пароизоляцией для стен.

Следует также отметить, что в зависимости от расположения материала в разных частях дома выделяют следующие категории:

• А и АМ – защита утеплителя в стенах и крыше от воздействия внешних факторов;
• В и С – защита утеплителя в стенах и крыше от влаги изнутри;
• D – защита пола от сырости, которая исходит от земли.

Стоит более подробно ознакомиться с каждой категорией.

• Итак, материалы категории А обычно монтируются под кровлю, внешнюю отделку стены на утеплитель или в шахту вентиляции. Чтобы мембрана хорошо выполняла свою функцию, осуществляя пропуск влаги внутри и блокируя ее снаружи, следует внимательно укладывать слой. Слой с маркировкой должен смотреть в сторону улицы.
• Если говорить о категории АМ, то ее структура состоит из двух элементов: спанбондовых слоев и диффузной пленки. Если говорить о спанбонде, то стоит иметь в виду особой тип создания полимерной влагонепроницаемой пленки. В таком случае волокно будет состоять из искусственных нитей, сшитых под влиянием химических веществ, тепла и струй воды. В результате такого сочетания получается качественное пористое волокно, отличающееся особой прочностью, отлично пропускающее воздух и влагу наружу, и защищающее от ветра и атмосферных осадков.

Пароизоляция категории В используется для защиты стен дома из дерева от влаги изнутри

А также ее используют для отделки внутренних частей кровли, что будет особенно важно тогда, когда на чердаке планируется сделать жилое помещение, где можно будет жить круглый год, например, мансарду. В этом случае многослойные материалы будут отличной защитой от ветра, а фольгированные – позволят удержать тепло внутри помещения

Кстати, такой тип пароизоляции можно использовать и для утепления полов, а также для перекрытий между этажами.

К категории С относится прочнейшая мембрана, состоящая из двух слоев. Она используется в таких же самых случаях, что и покрытия категории В. Кроме того, такую мембрану используют для того, чтобы отапливать неотапливаемые помещения, которые примыкают прямо к дому: цоколи, подвалы, веранды и чердаки.

Варианты категории D делаются из полипропилена, и к ним добавляется специальный ламинирующий слой. Это позволяет использовать их для утепления полов, а также крыш.

Как выбрать материал

Чтобы знать какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома, нужно изучить основные виды паробарьеров.

Конструкция каркасной стены в разрезе

Все материалы разделяют на пленочные и мембраны. Главное отличие в том, что между плёнкой и отделочным слоем необходим вентиляционный зазор из реек. Он позволяет накопившейся влаге постепенно испаряться. По технологии мембраны устанавливают на утеплитель каркасника.

Среди них выделяют паробарьеры:

Пленка совсем не пропускающая пары. Это могут быть полиэтиленовые однослойные плёнки и фольгированный материал. Такой пароизоляционный материал лучше использовать в помещениях с повышенной влажностью и влагонепроницаемым финишным покрытием.

К примеру, в ванной, выложенной плиткой, для межкомнатных внутренних перегородок, так как они находятся в зоне устойчивого температурного режима.

Хороший материал для влажных помещений, бань, саун — фольгированный паробарьер. Он препятствует проникновению влаги в стены.

Процесс крепления фольгированной мембраны к потолку

Алюминиевое покрытие отталкивает от себя тепловое излучение, сохраняя его. Цена материалов варьируется, фольгированный паробарьер дороже в разы полиэтиленовой пленки. Монтаж пароизоляции с абсолютной непроницаемостью требует хорошей вентиляции в помещении, так как сначала влага будет скапливаться на поверхности отделки.

Схема устройства вентиляции в каркасном строении

Если она не испарится, то через швы, микропоры начнёт проникать и накапливаться между плёнкой и отделкой, что приведет к отслаиванию отделочного материала.

Материалы, которые частично удерживают и пропускают влагу, большей частью представлены двухслойными мембранами.

По этой технологии выпускают пароизоляционные рулонные материалы с переменной проводимостью. Когда воздух сухой, они не пропускают пар. При повышенной концентрации влаги открываются микропоры, которые частично пропускают влагу. К ним относятся армированные плёночные мембраны. Это надёжный материал.

Так выглядит рулонная пароизоляция

Пароизоляционный барьер необходимо устанавливать в комплекте с ветрозащитной мембраной, которая выводит конденсат. Если пары проникли внутрь, то они должны найти выход, поэтому устанавливают диффузную мембрану перед наружным слоем.

Выбирайте в качестве пароизоляции хорошие, пусть и более дорогие материалы.

Небольшой срок службы дешевых материалов, обычно их маркируют классом «В», приводит к ранему разрушению плёнки. От взаимодействия с кислородом, к нарушению целостности барьера, который препятствует проникновению влаги.

Технические характеристики различных пароизоляционных пленок

Когда пароизоляция не требуется

Есть такие утеплители, которые не разрушаются, несмотря на отсутствие пароизоляции. Поэтому строители могут ее не использовать. Но тогда необходим другой способ удаления влаги из помещения.

Так, эковата, ППУ и пенопласт влагу не пропускают, поэтому необходимо установить вытяжку воздуха с принудительным нагнетанием, иначе влага будет накапливаться в помещении и способствовать развитию плесени. Также пароизоляцию нет надобности проводить в домах без утеплителя.

Схемы пароизоляции в каркасном здании

В зависимости от конструкции дома, могут применяться разные схемы пароизоляции. Рассмотрим их ниже.

Двойная пароизоляция

В случае двусторонней отделки стены недышащими материалами (пластик, кафель, клеенка) внутри может собираться вода, так как ей некуда выйти. Чтобы избежать этой проблемы, между облицовкой и стеной предусматривают вентиляционный зазор. Он должен обеспечить циркуляцию воздуха и его выход наружу.

Устранение лишней влаги в каркасном доме производится следующими способами:

1. Мембрану закрепляют на стойках каркаса, после чего делают внутренние отделочные работы.
2. Устанавливают пароизоляционную мембрану, затем монтируют обрешетку для закрепления облицовочных материалов. Это позволяет получить вентиляционный зазор около 5 см.

Второй вариант лучше всего подходит для жилых домов, поскольку вероятность накопления влаги внутри стен там выше. А построение конструкций без вентиляционного зазора допустимо только в зданиях для непостоянной эксплуатации. Там, как правило, устанавливают простую вентиляцию или приточно-вытяжную систему, чтобы избавиться от повышенной влажности.

Если в доме проведена качественная система вентиляции, пароизоляционный слой практически не оказывает полезного эффекта. Он тогда нужен только для предотвращения вероятного накопления влаги внутри стены.

Наружное утепление здания и пароизоляция

Как уже упоминалось, пароизоляционный слой не должен контактировать непосредственно с деревянным каркасом. Поэтому, чтобы утеплить дом снаружи, сначала стену обивают деревянными рейками, толщина которых составляет 25 мм. Расстояние между рейками делают 1 м.

Далее на рейки набивают мембрану шероховатой стороной наружу, после чего снова устанавливают обрешетку. И лишь после этого утепляют дом теплоизоляционными материалами, закрепляют гидроизоляционный слой и выполняют финишную отделку снаружи.

Благодаря такой сложной конструкции пароизоляция каркасного дома создает необходимый микроклимат в помещении.

Что касается недостатков технологии, то конструкция несколько лет будет просушиваться. Кроме того, необходимо все стыки и пазы тщательно заделать и обработать герметическим составом. Немаловажным требованием является и необходимость использовать для утепления исключительно гидрофобные материалы.

Пароизоляция пола

Пол необходимо утеплять и делать это параллельно с паро- и гидроизоляцией. Во-первых, из подвала или цоколя будет постоянно поступать влага. Во-вторых, влажность в помещении также может испортить теплоизоляционную конструкцию.

1. На черновой пол устанавливают гидроизоляционный слой. Герметичность обеспечивают, сшивая пленку внахлест и проклеивая стыки скотчем для этого материала.
2. Между лагами пола укладывают утеплитель в виде рулонов или плит, после чего всю конструкцию обшивают пароизоляционным слоем. Его также делают цельным, скрепляя пленку внахлест скотчем.
3. В лагах делают вентиляционные зазоры между пароизоляционным слоем и полом при помощи досок, которые закрепляют на саморезы.
4. На заключительном этапе сверху всех этих конструкций укладывается шпунтованная или обрезная половая доска, а сверху нее – финишное покрытие.

Если вы планируете делать в каркасном доме пароизоляцию полов, учтите, что она актуальна только в случае применения утеплителя, который пропускает пары воздуха. Пенопласт воздух не пропускает, поэтому для него монтаж мембраны неактуален. Лучше всего выбирать для утепления пола минеральную вату, плотность которой составляет 37-57 кг/куб. м. Она очень легкая и обеспечивает воздухообмен.

Потолки

Чаще всего потолки в каркасном доме утепляются с использованием минваты. Иногда используют эковату, пенополистирол либо керамзит.

Процесс выглядит следующим образом:

• К нижней части балок прикрепляется пароизоляционная мембрана, для чего потребуется степлер. На нее прибивают бруски. Шаг между ними – 40 сантиметров;
• Следом потолки утепляются минватой. Следует укладывать материал внахлест на стены чтобы избавиться от теплопотерь;
• Шов не должен быть сплошным, утеплитель укладывается в шахматном порядке;
• Если в планах получить теплый чердак, то следует обустроить еще один слой пароизоляции. Обязательно нужно герметизировать все стыки. Если чердак не будет отапливаться, то данный этап можно смело пропускать. Следом на чердаке укладывают пол.

Если пирог потолка будет правильно установлен, то появление влаги исключено.

Утепление крыши

Пароизоляция и утепление крыши напоминает таковые процедуры для внутренних перегородок каркасного дома, однако есть определенные различия.

По стропилам обустраивается гидроизоляция, на которую монтируют обрешетку. Впоследствии на нее крепится материал кровли. Пространство между стропилами используется для монтажа утеплителя в виде плит.

Между утеплителем и гидроизоляцией необходимо создать зазор для выхода влаги и вентиляции конструкции. Весьма важно проследить за тем, чтобы слой гидроизоляции был герметичен. При контакте теплоизоляции с влагой он теряет свои полезные свойства.

Стропила изнутри должны быть обшиты пароизоляцией. Поверх нее монтируется обрешетка, на которую крепят отделочные материалы. Когда чердак правильно утеплен и есть пароизоляция, можно обустроить там отопление. Это позволит использовать его как полноценное жилое помещение.

Итак, лучшая пароизоляция для всего каркасного дома достигается благодаря качественно установленному и правильно выбранному материалу. Тогда мембрана будет выполнять свое предназначение – препятствовать соприкосновению влаги с утеплителем, а при надобности выводить жидкость из «пирога» стен, полов и потолков.

Технология пароизоляции каркасного дома

Каркас — это несущая конструкция, к нему крепятся все элементы, которые формируют плоскости стен, пола и потолка. Плоскости ограждающих конструкций, перекрытий или перегородок формируются с двух сторон от элементов каркаса. Глубина стен равна толщине опорных каркасных стоек, а толщина перекрытий – высоте опорных лаг (ширине используемых досок). Пространство внутри этих плоскостей заполняется утеплителем, который просто необходимо оградить от взаимодействия с парами воды.

Если этого не сделать, то дисперсный материал теплоизоляции быстро впитает влажные испарения, содержащиеся во внутренней атмосфере дома, резко возрастет его теплопроводность и ухудшатся теплоизолирующие свойства.

Основной используемый технологический прием – растяжение влагоизолирующих мембран (например, полиэтиленовой пленки) перед формированием внешней и внутренней плоскостей стен.

Особенности и основные ошибки

Самым распространенным утеплителем является минеральная вата (ее еще называют каменной или базальтовой ватой). Поэтому:

• со стороны наружных плоскостей и поверхностей полов прокладывается гидроизолирующя пленка ПВХ или же влаго- и звукоизолирующее специальное полимерное покрытие. Здесь эффект влажности со стороны «улицы» намного сильнее;
• с внутренней стороны стены нужно обязательно проложить пароизоляционную мембрану – более тонкую пленку.

Внутри теплоизолирующего слоя температура снижается от внутренней его части к внешней. Но если на улице зима, то внутри утеплителя будет находиться слой, где пары воды непременно будут конденсироваться. Если не предохранить дисперсную каменную вату от «общения» с внутренней атмосферой дома, то рано или поздно такая изоляция неминуемо насытится влагой и потеряет свои утепляющие свойства.

Основной ошибкой является то, что многие ограничиваются только гидроизоляционным внешним слоем, что недопустимо. Кроме утеплителя в ограничении от взаимодействия с влагой нуждаются и деревянные детали каркаса. Их настоятельно рекомендуется использовать исключительно высушенными до мебельной влажности (то есть, до 6-8%), но за длительное время (от 10 лет и более) дерево способно впитывать влагу из воздуха ограниченными порциями, а значит, деформироваться. Так что пароизоляция дома изнутри – это вопрос не только сохранения тепла, но и прочности постройки.

Пароизоляция — следующий процесс после утепления дома

Самая распространенная ошибка — это некачественная установка и монтаж

На первый взгляд ничего сложного при установке и монтаже пароизоляционной мембраны нет, ее аккуратно крепят к стойкам строительным степлером, или брускам, после тщательно проклеивают монтажным скотчем либо мастикой. Но большинство современных строителей  не в состоянии работать аккуратно и ювелирно. Обычно работа проходит с появлением на мембране каких-либо складок, трещин и вместо необходимого скотча заклеивают мембрану стандартной упаковочной лентой. Или вообще могут монтировать пароизоляцию другой стороной. Результат такой неблагоприятной работы вы сможете заметить только спустя 2-3 сезона, когда уже намокший утеплитель в стене каркасного дома перестанет правильно работать.

Установка и монтаж пароизоляционной мембраны с внешней стороны каркасного дома

В таком случае пары влаги и сырость, проходя сквозь стену, образуют конденсат на поверхности мембраны, и это приводит к отсыреванию материала. Снаружи стен каркасного дома монтируется ветрозащита, и в отличие от мембраны пароизоляции отлично пропускает пары влаги и сырости.

Такие утеплители как пенопласт, эковата и ППУ позволяют применить такое решение. Но в данном случае необходимо обеспечить достаточно хорошую вентиляцию всех помещений, для вывода излишек влаги. Лучшим вариантом будет монтаж системы принудительной вытяжной вентиляции.

В основном данный эффект, встречается в сырых или техпомещениях, когда все стены отделывают специальными пластиковыми панелями, кафелем или клеенкой, и прочими плохо дышащими материалами. В результате этого влага и сырость запирается между двух материалов с маленькой пароизоляцией. Чтобы избежать данного эффекта, используйте между стеной и отделочным материалом специальную воздушную прослойку, как пример предварительно обшивайте ванную комнату рейкам, а уже после на них крепите отделочный материал. Либо не монтируйте пароизоляцию в данных местах вообще, чтобы сырость и влага могли спокойно уходить через стены, но если большая влажность и сырость присутствуют постоянно, есть риск накапливания ее в стене. Данное решение обычно применяют для временного использования построек, летних домов и дач  и прочее.

На сегодняшний день существует две основные конструктивные схемы для пароизоляции стен каркасного дома.

• Первая — пароизоляционная мембрана крепиться на все стойки деревянного каркаса, далее, поверх них производится внутренняя отделка жилых помещений гипсокартоном либо вагонкой.
• Вторая — сверху пароизоляционной пленки устанавливают вертикальную или горизонтальную обрешетку, которая обеспечивает воздушный зазор от каркасной стены в 4-5см.

Рассмотрим, какая из данных конструктивных схем более правильная.

По данному поводу существует множество мнений. Во-первых, многого ряда строительных материалов, которые применяются в Канаде или США, на нашем рынке не найти, или они продаются по огромной цене. Во-вторых, разница между строительными материалами, привезенными из-за границы и отечественными производителями может быть существенно огромной!

При условии достаточно хорошей вентиляции для удаления лишней влаги и сырости, содержащихся в воздухе, конструктивные схемы стены не так уж и важны, потому что правильная пароизоляция каркасного дома – это всего лишь дополнительная страховка. Конструкция стен каркасного дома без определенного воздушного зазора, желательно применять для строительства тех построек, которые будут эксплуатироваться только летом или использоваться временно, — дачи, обеденные зоны и гостевые домики, разнообразные мастерские, и стоянки автомобилей. Но в данном случае нужно сделать вентиляцию, или как минимум поставить вентиляционный короб, обязательно предусмотреть выводы из санузла, кухонной зоны, и технических помещений.

А конструкция стены каркасного дома с воздушным зазором подойдет для домов, которые будут использоваться постоянно. Потому что в данном случае есть риск появления повышенной влажности и сырости, внутри жилого дома.

И в заключении отметим, что пароизоляционные пленки либо мембраны выпускают целый ряд строительных фирм, но наиболее известные производители — это ТехноНиколь, Изоспан, Тайвек.

Нужна ли пароизоляция каркасном доме

Да. Технология каркасного домостроения предполагает обязательно наличия пароизоляционных материалов в стенах, в полу и перекрытиях! Мы должны создать полный контур пароизоляции, поэтому часто каркасники называют «домами-термосами».

Для чего нужна пароизоляционная пленка:

• не дает намокать утеплителю (не пускает влагу к нему)
• стабилизирует климат в каркасном доме

Для этого используется специальный пароизоляционный материал, спанбонд и прочие пленки не подойдут.

Пароизоляция перекрытия в каркасном доме

Перекрытие между этажами пароизолировать НЕ надо, так как и снизу и сверху теплый воздух. А вот верхнее перекрытие другое дело, там мы работаем также как и с потолком.

Для стен да и вообще лучшая пароизоляция для каркасного дома — это обычная полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон (не тоньше).

Но если вам очень хочется, что можно купить пароизоляцию Изоспана или Ютафола, но по мне — это лишняя трата денег. Американцы обычно используют именно полиэтилен и без всяких брендов.

В некоторых климатах, например южных, действительно возможно строить каркасные дома без пароизоляционной пленки. Но эти варианты индивидуальны и нужно очень четко рассчитывать пироги и точку росы. Я бы не стал так экспериментировать

Да! Проклеивать пленку можно как специальным бутилкаучуковым скотчем, так и клеем. Только так правильно, не проклеивать пароизоляцию нельзя.

Правильная пароизоляция

Для достижения в работе с пароизоляцией оптимального результата и в процессе пароизоляционных работ стоит использовать особые изолирующие и одновременно защищающие от ветра мембраны. Пароизоляция каркасного дома с мембраной с наружной части поможет выпускать влагу наружу.

Если не закрепить качественную защиту со всех сторон смонтированного утеплителя, конструкция будет намокать и потеряет основные теплоизоляционные качества. Если нет пароизоляции, а установленный слой утеплителя плотно закрывается только внешними отделочными материалами, ватный утеплитель очень быстро будет намокать и соответственно сразу потеряет преимущественные особенности.

Специалисты строителям и собственникам настоятельно не рекомендуют экономить на приобретении строительных материалов, так как это потребует материальные вложения через какое-то время. Качественные материалы, а также правильная пароизоляция в каркасном доме обеспечат максимально комфортный микроклимат в помещении, на долгое время сохранят общие эксплуатационные характеристики здания.

Специалисты строителям и собственникам настоятельно не рекомендуют экономить на приобретении строительных материалов, так как это потребует материальные вложения через какое-то время. Качественные материалы, а также правильная пароизоляция в каркасном доме обеспечат максимально комфортный микроклимат в помещении, на долгое время сохранят общие эксплуатационные характеристики здания

Свойства пароизоляционных мембран и особенности их применения

Схема устройства пароизоляции кирпичной стены.

Разные виды пароизоляционных мембран имеют различные свойства, поэтому их подбирают для каждого конкретного помещения, которое может иметь как повышенную влажность, так и температуру. Уровень влажности и температуры в помещении зависит от климатической зоны, где расположен дом.

Если строение, где отмечается повышенный уровень влажности, не проветривается, например, если это баня или сауна, то влага все равно будет уходить из помещения даже через его стенки. Повышенные влажность и температура связаны с появлением плесени, вредных бактерий и микроорганизмов, что оказывает отрицательное воздействие на здоровье людей.

Все эти процессы имеют место и в квартирах, а не только в деревянных постройках. В наибольшей степени это можно заметить в ванной комнате, санузле, в кухне, то есть в тех помещениях, где имеется повышенная влажность. Частота использования этих помещений будет связана с уровнем содержания в них влажности.

В процессе строительства нужно определиться сразу с тем, как будет использоваться строение. Оно может быть предназначено для постоянного проживания либо только для отдыха в летние периоды времени. Влажность в доме для постоянного места жительства всегда будет повышена, чем в обычном домике для отдыха. Ее уровень в доме может быть повышенным, чем на улице.

Специальный строительный скотч  применяется для крепления пароизоляционной пленки.

Скапливающийся водяной пар внутри помещений будет выходить через стены строения, его двери и окна, если не предусмотрена вентиляционная система. При наступлении отопительного сезона по причине различия уровня температур внутри помещений и снаружи строения должна возникнуть точка росы. Такое явление может быть появляющимся конденсатом зимой на окнах. Аналогичное явление может случиться и на внутренней стороне каркасной стены, что может повлечь ее разрушение. Чтобы такого результата не могло произойти, то следует применять для защиты каркасных стен пароизоляционную мембрану.

Так, водяной пар, идущий изнутри помещения, будет идти замедлено благодаря наличию на стенах пароизоляционных мембран, но не препятствовать процессу проникновения водяного пара в каркасные стены. Если нет знаний о том, что представляет собой пароизоляция, как она функционирует, то можно совершить различные ошибки при ее установке, которые потом будет трудно исправить.

Процесс монтажа пароизоляции

Наиболее часто в строительных магазинах можно встретить пароизоляционные мембраны или пленки, изготовителями которых являются фирмы, выпускающие известные марки «ТехноНиколь», «Тайвек», «Изоспан». Понадобятся следующие инструменты и материалы:

Схема утепления бетонной стены.

• пароизоляционная мембрана;
• специальный скотч;
• рейки для обрешетки;
• мастика;
• степлер или бруски для крепления пароизоляционного материала.

В процессе монтажа пароизоляционную пленку или мембрану следует аккуратно укрепить с помощью степлера к каркасным стойкам. После этого пленку проклеивают с помощью специального скотча либо мастики. Все работы следует выполнять с особой тщательностью и аккуратностью, не использовать посторонние материалы для укрепления швов (например, упаковочную ленту).

Необходимо следить за тем, чтобы пленка нигде не порвалась, ее следует проклеить во всех местах во избежание складок. Надо проследить, какой стороной монтировать пленку ближе к стене, так как одна из них гладкая, а другая шероховатая. Неправильность монтажа мембраны может окончиться потерей функциональных качеств теплоизоляции через 2-3 сезона, которая будет содержать большое количество влаги.

Следует аккуратно установить пароизоляционную защиту и снаружи дома. Если водяной пар проходит стенку, то он оседает в виде конденсата на поверхности пароизоляционной мембраны, а это способно привести к тому, что материалы сыреют. Установленная снаружи дома защита от ветра в виде изоляции может очень свободно пропускать водяные пары.

Пароизоляционная мембрана  применяется для защиты утеплителя или пароизоляции в конструкции с наружным утеплением.

Бывают случаи, когда нет необходимости монтировать пароизоляцию, поскольку выпускается целый ряд теплоизоляторов, которые широко используют в строительстве (например, пенопласт, эковата, пенополиуретан). При их использовании следует обязательно обеспечивать нормальное вентилирование помещения, что будет препятствовать скоплению излишней воды.

Выходом из ситуации будет являться принудительная вытяжная вентиляция. Если для отделки стен помещений используется материал, который практически не пропускает водяные пары, то влага может попадать через места соединений элементов отделки. Такими материалами являются пластмасса, кафель, клеенка с низкой паропроницаемостью. Поэтому потребуется при отделке предусмотреть прослойку из воздуха, которая будет проходить между отделкой и стенкой. В этих местах установка пароизоляционной мембраны не нужна, иначе она будет препятствовать свободному выходу влаги через стену, а концентрироваться в ней. Пароизоляционную мембрану можно в таком случае использовать исключительно при отделке стен домов, которые не предназначены для постоянного проживания.

Как избежать ошибок с пленками в стене или кровле?

У страха глаза велики, на самом деле, с пленками в стене или кровле все достаточно просто. Главное помнить соблюдать следующие правила:

1. В условиях холодного климата (большая часть России) пароизоляция всегда ставится только с внутренней, «теплой», стороны  — будь то крыша или стена
2. Пароизоляция всегда делается максимально герметично — стыки, отверстия проходок коммуникаций, проклеиваются скотчем. При этом зачастую требуется специальный скотч (как правило с бутил каучуковой клеевой основой), так как простой может отклеиться со временем.
3. Самая эффективная и дешевая пароизоляция — полиэтиленовая пленка 200мк. Желательно «первичная» — прозрачная, на ней проще всего проклеивать стыки обычным двусторонним скотчем.  Покупка «брендовых» пароизоляций как правило неоправданна.
4. Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда ставятся с наружной, холодной стороны конструкции.
5. Перед тем как ставить мембрану, обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые типы мембран рекомендуется ставить с зазором от материала, к которому она прилегает.
6. Инструкцию можно найти на сайте производителя или на рулоне самой пленки
7. Обычно, во избежании ошибок с тем «какой стороной» монтировать пленку, производители сворачивают рулон так, чтобы «раскатывая» его снаружи по конструкции, вы автоматически производили монтаж правильной стороной. При других вариантах использования, перед тем как начинать монтаж, подумайте, какой стороной расположить материал.
8. Выбирая паропроницаемую мембрану, стоит отдать предпочтение качественным производителям «первого и второго эшелона» — Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и т.п. Как правило, это европейские и американские бренды. Мембраны производителей «третьего эшелона» — Изоспан, Наноизол, Мегаизол и прочие «изолы», «брейны» и т.п. как правило сильно уступают в качестве, а  большая часть из них вообще имеет неизвестное китайское происхождение с штамповкой бренда торговой компании на пленке.
9. В случае сомнений по использованию пленки — зайдите на сайт производителя и прочитайте инструкцию или рекомендацию по применению.  Не доверяйте советам «продавцов консультантов». Относится в основном к материалам «первого и второго эшелона».  В инструкциях  производителей третьего эшелона часто бывает большое количество ошибок, так как фактически они только торгуют пленками, не производя их и не занимаясь каким либо разработками, поэтому инструкции пишутся «на коленке»
   P.S. Если вас интересует немного больше информации о разнице в паропроницаемых гидроизоляционных мембранах, рекомендую скачать и  прочитать вот этот небольшой документ

Источники:

• https://Proekt-sam.ru/tehnologii/paroizolyaciya-karkasnogo-doma.html
• https://eco-kotly.ru/ustrojstvo-paroizolacii-sten-pola-i-potolka-v-karkasnom-dome/
• https://Pro-karkas.ru/start/vapor-barrier-frame-house/
• https://karkasnik-stroy.ru/seti/paroizolyaciya-dlya-sten-doma/
• https://KarkasBlog.ru/insulation/paroizolyaciya-karkasnogo-doma.html
• https://domsdelat.ru/steni/pravilnaya-paroizolyaciya-dlya-sten-karkasnogo-doma.html
• http://KarkasGid.ru/paroizolyaciya-v-karkasnom-dome/
• https://1karkasnydom.ru/obustroystvo-paroizolyasii-karkasnogo-doma
• https://vsyaizolyatsiya.ru/paro/kak-krepit-k-stene.html
• https://domdoka.satom.ru/articles/144721-parogidroizolyaciya-kakie-plenki-i-kuda-stavyatsya-v-krovle-ili-karkasnoy-stene/